La gita era programmata per la riviera di ponente ligure e Nizza ma per le gite autunnali, prima di fare le prenotazioni, preferiamo vedere le previsioni meteorologiche, perchè variabilità e fenomeni intensi ormai sono assai probabili.

Così quest’anno abbiamo deciso all’ultimo momento di cambiare destinazione per evitare il maltempo.
Il giorno antecedente la partenza si è organizzato e prenotato tutto, fatti i percorsi, presi i biglietti del treno per andare sulla costa adriatica iniziando le visite da Ravenna.
Il nostro gruppo era ridotto a 8 partecipanti, numero che permette agilità di movimento e facilità di reperire posti per pernottare. Scesi dal treno a Faenza siamo giunti a Ravenna dopo una pedalata di circa 35 km e abbiamo iniziato subito la visita ai famosi monumenti e mosaici bizantini.

La bellezza che abbiamo ammirato e incantato ci ha indotto, vista l’insufficienza di tempo a disposizione, a modificare il programma e così abbiamo deciso di continuare la visita anche la mattina seguente e di recarci a Rimini in treno, non prima di aver visto S. Apollinare in Classe la pineta di Ravenna e
le saline di Cervia, giornata molto intensa e piacevole.

Da Rimini i luoghi da visitare sono ormai arcinoti: S. Leo con la sua fortezza siamo riusciti a visitarla ma il giorno successivo era in programma S. Marino facendo un percorso poco trafficato sul crinale dei colli esposto ai venti che in quel giorno soffiavano veramente forte rendendo la progressione in bici impossibile.
Cambio di programma con scelta di visitare Verucchio che è posto nella valle quindi al riparo delle folate più violente, e ancora con sorpresa ci siamo accorti che il suo centro storico meritava senz’altro una visita, anzi era forse meglio del turistico S.Marino, per non parlare del cipresso di 700 anni presso il convento dei frati minori di Santa Croce.

Rientrati abbastanza presto a Rimini ci siamo uniti al passeggio della folla nel centro storico, passando attraverso il forte che ospita il museo di Federico Fellini con le bici condotte a mano siamo stati redarguiti dal parcheggiarle nel cortile, constatato che i ciclisti non erano ben accolti abbiamo lasciato il luogo. Per nostra fortuna chiedendo informazioni a una passante ci ha informato che ricorreva il trentennale della morte di F. Fellini e l’accesso al museo era gratuito, siamo tornati prontamente sui nostri passi e ci siamo goduti le ricostruzioni delle scene cinematografiche più importanti dei suoi film.

Le strade di Rimini sono frequentate da numerosi ciclisti di tutte le tipologie da molto tempo, però il traffico automobilistico ha sovrastato la mobilità dolce, la struttura delle piste ciclopedonali anche se numerose disseminate per la città non è collegata in rete, togliendo la lunghissima ciclabile che costeggia il mare e quella che attraversa il parco, sono ricavate su marciapiedi stretti con fondo sconnesso e molte

si concludono sulla carreggiata dove sopraggiungono le auto.

Certo meglio così che niente ma le ho trovate un po’ pericolose!

Cesare P.

Partendo da casa a Ispra vogliamo raggiungere pedalando la Liguria, ma siccome la meta non è mai lo scopo di un viaggio, decidiamo di esplorare la Valtrebbia.
Partiamo la prima domenica di settembre seguendo le familiari piste lungo i navigli. A Pavia, nello sterrato che ci porta sotto il ponte coperto per una foto ricordo, incontriamo il tribulus terrestris,una pianta erbacea dai gradevoli fiorellini gialli che sembrerebbe anche ricca di proprietà medicinali
e perfino afrodisiache. I suoi semi spinosi però si incuneano infidamente nei copertoni e, in un colpo solo, foriamo tre gomme. Scopriamo che il tribulus, come certificato dal nome, è un incubo per i ciclisti: ci dicono che da luglio a settembre meglio evitare gli sterrati pavesi e piacentini, a meno di
montare i tubeless. Fortunatamente nelle nostre zone non sembrerebbe esistere (ancora). Sostituzione delle camere d’aria come in catena di montaggio e ripartiamo, fino a Stradella, meta del nostro primo giorno.

La Valtrebbia la percorriamo in due tappe, risalendo il fiume. Nel primo tratto, da Piacenza, il Trebbia forma un ampio greto di sassi. Chissà come deve essere sembrato ad Annibale che ha attraversato con gli elefanti proprio questa valle. Dopo il ponte di Tuna non si può mancare il grosso
elefante che ricorda la battaglia del Trebbia del 218 a.c. Il paesaggio poi si fa collinare e bucolico fino a Bobbio, dove pernottiamo senza farci sfuggire la visita dell’abbazia di San Colombano e del
bellissimo Ponte Gobbo che, secondo alcuni critici, sarebbe raffigurato sullo sfondo della Gioconda.
Da Bobbio il fiume si fa incassato e dall’alto della strada che percorriamo, asfalto perfetto e pochissime auto, ammiriamo le pareti a strapiombo e i meandri. Sembra proprio che Hemingway avesse ragione quando scrisse della Valtrebbia come la più bella valle del mondo. Arriviamo a
Torriglia dopo la salita da Montebruno. Torriglia è un caratteristico borgo ligure tra le montagne, un
tempo la “Cortina della Liguria”, ma oggi trascurata dai i turisti che preferiscono mete più esotiche.
Queste montagne sono però anche un crocevia di percorsi escursionistici, ed infatti nello storico
albergo della Posta, fondato nel 1906, dove passiamo la notte, ci siamo solo noi e un gruppo di camminatori.

Ma Torriglia è anche la capitale italiana degli extraterrestri: nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 1978 il metronotte Pier Fortunato Zanfretta, racconta di un incontro ravvicinato con gli
alieni. Da allora Torriglia accoglie appassionati di tutto il mondo che vengono qui per cercare di rivivere l’esperienza. Interessante è ascoltare le colorite storie del simpatico Pippo, proprietario
ottantenne dell’albergo. Ma Pippo è anche un ex-ciclista, e sarà lui, assicurandoci della facilità del Passo del Turchino, a convincerci che il ritorno a Ispra non prevedrà l’utilizzo del treno. Noi lo incoraggiamo a non chiudere l’albergo.
Scendiamo a Genova non percorrendo la statale, ma passando per il passo della Scoffera, una strada tra i boschi, con belle viste, praticamente tutta per noi. La prima impressione che un ciclista ha di Genova è che sia caotica e pericolosa, ed in effetti va attraversata con molta cautela. Solo dopo Pegli
riprendiamo il gusto di pedalare. Ma siamo al mare e ad Arenzano facciamo tappa: è anche tempo di un meritato bagno!

Il vantaggio di viaggiare in bicicletta è che i contatti umani sono più facili, la gente ti avvicina e ti chiede da dove vieni, dove vai. Si scopre che tutti sono o sono stati ciclisti. Anche con la proprietaria della pensione Eden di Arenzano scoppia la simpatia reciproca. Patrizia non crederà mai che
riusciremo a fare il Turchino. Se passate da quelle parti, salutatela da parte nostra, le farà sicuramente un gran piacere.

L’indomani intraprendiamo la via del rientro, con un po’ di rammarico per non esserci fermati
qualche giorno: il mare è cristallino ed il cielo terso. Ma noi abbiamo la sfida della Milano-Sanremo, e per giunta al contrario. La salita al passo del Turchino è più facile di quanto ci aspettassimo, nonostante un po’ di vento. Prima di Ovada, sosta obbligata alla fontana dove Fausto Coppi, durante
gli allenamenti, riempiva la borraccia. Un gruppo di appassionati ne ha fatto un luogo di pellegrinaggio ciclistico. Lì noi ci dimentichiamo una delle nostre borracce (sarà un segno del destino?). Ne acquistiamo subito un’altra ad Alessandria.
Il ritorno lo dividiamo in due tappe con pernottamento a Valenza Po. Di lì poi attraversiamo la Lomellina e risalendo il Ticino torniamo a Ispra.

Alla fine abbiamo compiuto un anello di 600 chilometri in sei tappe. Un ritmo sostenuto per un viaggio di scoperta, ma che si può programmare con un maggior numero di tappe e magari con qualche giorno di sosta al mare. Abbiamo pedalato su piste ciclabili, strade secondarie e statali, ma
in zone remote dove le auto erano praticamente assenti. Siamo rimasti in prevalenza sull’asfalto, con solo brevi tratti di sterrato. Qualche salita, sicuramente affrontabile con un minimo di allenamento.
L’unica vera difficoltà è l’attraversamento di Genova da effettuare con molta attenzione.
Il dettaglio del percorso, anche scaricabile, e gli appunti di viaggio sono in Komoot:

https://www.komoot.com/it-it/collection/2383523/-acque-dolci-acque-salate-dal-lago-maggiore-alla-liguria

Vincenzo e Patrick

Il nome Elba è una parola germanica che significa semplicemente fiume o alveo. I Romani, che tentarono di portarvi il confine del proprio impero, la chiamavano Albis.

Questa primavera abbiamo deciso di percorrerne una parte: eravamo alla ricerca di una vacanza con bicicletta muscolare su itinerari pianeggianti, immersi nella natura e in un paese che permettesse un budget vacanza ridotto. Ci siamo informati su qualche blog e sul sito ufficiale della ciclovia, abbiamo deciso l’itinerario, calibrato le tappe, effettuato le prime prenotazioni e abbiamo poi atteso che il gruppo si ingrandisse, arrivando a contare 13 amici: un bel gruppetto di pedalatori!  Insieme faremo 456 km in 9 tappe.

Prima tappa:

Siamo arrivati con aerei diversi trovandoci per cena in centro a Praga a mangiare il primo goulash con knedlíky della vacanza e a passeggiare tra i turisti in Piazza della Città vecchia. Il mattino seguente di buon ora abbiamo preso un autobus per Špindlerův Mlýn, il paese sui monti più vicino alle sorgenti dell’Elba, rinomata stazione sciistica invernale, che offre attività diverse per il turismo attivo anche d’estate. Qui in seggiovia siamo saliti a 1.200 metri a Medvědín e abbiamo percorso una parte del sentiero che conduce alle sorgenti del fiume, Pramen Labe, un luogo celebrativo con una vasca tonda e un muro che porta gli stemmi delle città attraversate dal fiume. Le sorgenti vere e proprie sono in una zona protetta e il programma serrato per la giornata non ci ha consentito di raggiungerle. Ridiscesi in paese abbiamo infatti incontrato il noleggiatore tedesco arrivato con un rimorchio, che ci ha consegnato le 13 trekking-bikes, con relative borse, caschetti, catene e kit di riparazione. E così è iniziata la discesa. La prima tappa l’abbiamo percorsa accanto al torrente, prima in ambiente montano poi via via più campestre, in mezzo a casette con giardini verdi pieni di meli, un leitmotiv del paesaggio ceco, e attraverso cittadine ricche di storia e di edifici colorati medievali e asburgici: Vrchlabì, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem. Parecchie località lungo il fiume si chiamano nad Labem ovvero sull’Elba. Impariamo subito che purtroppo per il cicloviaggiatore in Repubblica Ceca alle 17 chiude quasi tutto e così se si vogliono visitare castelli, musei e chiese, è necessario farlo durante la giornata e non a fine tappa. Per fortuna le piazze non chiudono e per tutto il tratto ceco visiteremo piazze colorate, ampie, per il mercato, con ristoranti, botteghe e con l’immancabile municipio da un lato e la colonna mariana nel centro, eretta a metà del 1600 in ringraziamento per la fine della guerra dei Trent’anni e della peste che ne seguì e segno, contemporaneamente, della sovranità cattolica asburgica che fu trionfante sul protestantesimo popolare hussita. Tutto molto interessante ma siccome anche le cucine dei ristoranti chiudono presto, ci affrettiamo a cenare.

Seconda tappa:

La seconda tappa ci porta a pedalare verso la vicina Kuks, paese con uno scenografico castello barocco settecentesco con salita monumentale, terrazza con statue, chiesa, giardino botanico, ospedale e terme curative, fatto erigere dal conte Špork su progetto dell’architetto italiano Giovanbattista Alliprandi. Špork era un appassionato di musica e teatro e sponsorizzò la loro diffusione a Kuks e alla corte di Praga invitando compositori italiani tra cui Antonio Vivaldi. Di questo veniamo a conoscenza dal direttore del piccolo museo della musica italiana e del teatro, che ci sente parlare e si avvicina curioso stupendoci col suo bell’italiano. Siamo solo all’inizio della tappa; riprendiamo la strada fermandoci a pranzare in un chiosco sulla riva di un laghetto: si mangiano trote, si fa il bagno e si bevono le tipiche limonate casalinghe leggermente dolci e leggermente frizzanti. Poi, sotto il sole, passiamo attraverso Jaroměř, città che si trovava al confine dell’impero asburgico con la Prussia e che per questo fu dotata della cittadella ottagonale fortificata di Josefov, costruita da un ingegnere francese alla fine del Settecento.Siamo ormai nella pianura boema, l’Elba grazie agli affluenti ha raggiunto finalmente la larghezza di un fiume e ogni cittadina storica si trova su un’altura da cui poteva dominare la campagna. Bisogna tenerlo presente quando si decide di visitarle subito dopo pranzo! Fa molto caldo, è persino afoso: pensare che temevamo di trovare un clima già semi-autunnale nella seconda metà d’agosto. Purtroppo di fontanelle non se ne trova neppure una e questa sarà una costante di tutto il tratto percorso in Repubblica Ceca. Tra ponti storici, moderni e dighe per la produzione elettrica arriviamo alla città di Hradec Králové (ovvero Castello della Regina, la regina Elisabetta di Polonia vissuta a cavallo tra il Due e il Trecento), con il solito centro storico in collina e notevoli edifici art decò degli anni ‘20 e ‘30 del Novecento. La ciclovia è sempre ben segnalata e anche nelle città non ci si perde. La ciclabilità è incentivata: pedaliamo spesso su segnaletica ciclistica specifica e il “senso unico eccetto bici” è la norma nei centri storici. E’ ormai tardo pomeriggio e non c’è tempo per visitare la Gingerbread House nei pressi di Pardubice, la nostra meta, ci accontentiamo di vedere dalla pista la fortezza di Kunětická Hora. A Pardubice alloggiamo proprio dietro il castello barocco, in un alberghetto bike-friendly come molti altri che incontreremo lungo la ciclovia. Per fare la doccia ci dimentichiamo che le cucine chiudono terribilmente presto ma per fortuna un ristorante cinese aperto un po’ più a lungo ci salva la cena. Lungo tutto il percorso incontreremo parecchi locali cinesi e vietnamiti, oltre agli immancabili kebap turchi e agli innumerevoli ristoranti dal nome italianeggiante.

Terza tappa:

Al mattino del terzo giorno ripartiamo verso la campagna, che ha una storica tradizione di allevamento di cavalli. Ci fermiamo alle scuderie imperiali asburgiche di Kladruby nad Labem, che tutt’oggi allevano i cavalli bianchi da cerimonia per le corone danese e svedese. E’ giorno di chiusura ma ci sono pannelli per un giro autoguidato degli spazi esterni. L’Elba scorre lentamente nella pianura, tra foreste di querce e anse ormai abbandonate diventate riserve naturali lacustri. Il taglio del legno di rovere da costruzione fu proprio ciò che diede modo di allevare nelle praterie i cavalli da lavoro e per le cerimonie di corte. E’ una zona di vacanza per il turismo ceco, incrociamo vari campeggi sulla riva di laghetti e vicino alle scuderie. Terminiamo la tappa a Kolìn, cittadina, manco a dirlo, in collina, con una suggestiva imponente chiesa medievale, una torre civica con il classico tetto boemo, una piazza con municipio e colonna mariana ma anche alcune case medievali del quartiere ebraico, con il vicolo dell’Oro, la sinagoga e il cimitero dalle lapidi antiche. Una delle case del ghetto diede i natali all’ingegner Josef Popper, nonno del più famoso Karl, il filosofo.

Quarta tappa:

Il quarto giorno pedaliamo lungo il fiume che inizia la sua “risalita” verso nord, ancora in mezzo ad anse abbandonate diventate stagni e laghetti. Passiamo da Poděbrady, città termale di inizio Novecento: nel corso di alcuni lavori furono scoperte 12 fonti sotterranee di acque ferrose dalle proprietà curative per disturbi cardiovascolari e muscolari. Facciamo una passeggiata nell’Allée alberata tra alberghi e stabilimenti termali, per bere le acque dalle fontane termali pubbliche. Chissàc he il ferro ci aiuti a rinforzare un po’ i muscoli..! Ancora alcuni chilometri e siamo a Nymburk, borgo medievale fortificato con una doppia cinta muraria turrita, in gran parte ricostruita tuttavia suggestiva. Nel pomeriggio scegliamo un laghetto tra quelli lungo il percorso e ci godiamo un bel bagno rinfrescante. Poi, in una lunga pedalata su piste un po’ asfaltate, un po’ sterrate, un po’ pavimentate in sasso e un po’ anche in costruzione (eh già, abbiamo ignorato una deviazione!) ammiriamo da lontano la sagoma del palazzo barocco di Lysa nad Labem e ci dirigiamo a Čelákovice. Lungo le sponde dell’Elba incontriamo e incontreremo pescatori accampati con le proprie tende, bagnanti che scendono al fiume dalle proprie casette di vacanza, persone che praticano la canoa o lo stand-up paddle. La ciclovia non è molto trafficata, non incontriamo tanti altri cicloviaggiatori come noi, incontriamo però nonni a spasso coi nipotini e giovani con bici a spinta senza pedali (devono essere di moda qui). In generale il fiume è accessibile e vissuto, la gente ricerca il contatto con l’acqua e la pratica degli sport sembra essere diffusa, a giudicare anche dagli impianti sportivi che vediamo lungo il percorso.Arriviamo tardi a Čelákovice e le solite chiusure delle cucine ci obbligano a una nuova cena cinese,questa volta al ristorante dell’albergo.

Quinta tappa:

Al mattino del quinto giorno un veloce salto al supermercato e siamo di nuovo in sella lungo il fiume. Tutto in Repubblica Ceca si può pagare con la carta contactless, potremmo vivere senza contanti: dai tram di Praga al più sperduto negozio di provincia, per noi turisti è comodissimo. La città seguente è Brandýs nad Labem, col castello di caccia degli Asburgo. Lo visitiamo, tra stanze piene di armature e di teste di camoscio, apprendiamo che è stata dimora di Leopoldo II di Toscana di cui tutt’ora conserva la ricca collezione di cartografie, libri di viaggio e cimeli naturalistici raccolti dal figlio Ludovico, e dimora di Karl, l’ultimo imperatore d’Austria-Ungheria con la moglie Zita di Borbone Parma. Il cortile del castello è decorato a sgraffito con motivi rinascimentali, come tanti altri castelli visti lungo il percorso. Dopo una veloce visita anche al paese di Stara Bolesav dirimpetto sull’Elba e alla sua chiesa di Maria Panny (Maria Vergine), arriviamo a Mělník, città in collina alla confluenza con la Moldava, sulle cui mura del castello si radunano alla sera i giovani. Il pendio verso il fiume è interamente occupato da vigneti, stiamo entrando nella zona di produzione del vino che ci accompagnerà fino a Dresda. La frutta invece, tra prugni, susini, meli, peri e i più spontanei lamponi e more, ci ha accompagnato lungo tutto il tragitto, allietando le nostre fatiche con zuccheri succosi, ancora più graditi perché colti direttamente dalle piante a bordo pista.

Sesta tappa:

Il mattino dopo, sesto giorno, dopo una colazione al bar italiano della piazza, costeggiamo un lungobacino artificiale per le gare di canottaggio, visitiamo brevemente la cittadina tutta in salita di Roudnice nad Labèm, poi prendiamo un traghetto che ci porta sull’altra sponda e con una deviazione arriviamo a Terezìn o Theresienburg, città fortificata, costruita e dedicata a Maria Teresa d’Austria ma divenuta tristemente famosa perché la sua cittadella è stata utilizzata come campo di prigionia “modello” per la propaganda ai tempi del regime nazista. Di qui transitarono e qui morirono di stenti migliaia di prigionieri ebrei e politici, ricordati nel memoriale di lapidi appena fuori dalle mura. In 5 km da Terezìn raggiungiamo Litoměřice, nostra meta della giornata: cittadina in collina (ma dai?) sulle rive dell’Elba, con una bella piazza e bel palazzo vescovile. E’ proprio ai piedi della zona montuosa della Boemia. D’ora in poi fino a Dresda pedaleremo nella vallata scavata dall’Elba attraverso i monti.

Settima tappa:

Settimo giorno, il meteo sembra buono ma sappiamo che cambierà presto. Pedaliamo sulle rive del fiume in un territorio che ci sembra più ricco: barche, motoscavi, club nautici ma anche treni, cavalcavia, industrie. L’Elba non è più solo fiume per la pesca, le passeggiate e le dighe elettriche ma anche via di comunicazione per i trasporti mercantili. Attraversiamo la ferrovia nei pressi di una grande diga proprio sotto alla rocca medievale di Hrad Střekov e arriviamo a Ustì nad Labèm, una cittadina industriale su una piega del fiume. Per evitare la pioggia pedaliamo veloci fino alla meta, Děčín, su cui non abbiamo grandi aspettative. E invece Děčín, ultima città prima della frontiera, ci sorprende col suo bel castello barocco in cima al colle, preceduto da salita monumentale e giardini di rose e viti, in cui era stato ospitato a comporre Chopin, e che ci delizia con un concerto di jazz ceco in una piazzetta con chiosco di aperitivi e gelati. Grazie alla minaccia di pioggia siamo arrivati presto e riusciamo a gustarci perfino l’aperitivo!

Ottava tappa:

L’indomani, ottavo giorno, dopo una lunga colazione per aspettare che termini la pioggia arrivata nella notte, percorriamo l’ultimo tratto ceco fino alla frontiera con la Germania: un paio di stemmi segnalano il passaggio di stato e cambiano subito sia la cartellonistica che la segnaletica della ciclabile. Pur essendo il tratto meno meno rodato della ciclovia, abbiamo trovato il percorso ceco sempre ben segnalato: segnali piccoli ma esaurienti, non invadenti e affissi nei punti giusti. Pedaliamo sempre a fianco al treno e a cespugli di more fino a Krippen, dove troviamo la festa del paese; ci fermiamo per pranzo, tra succhi di bacche fresche, birre, spiedini, un complesso che suona “Ueber den Wolken” e il tiro con balestra ad un bersaglio di legno a forma d’aquila bicefala a cui bisogna far cadere teste, coda, ali e zampe. Il vincitore dell’anno sarà ricordato con una targa da affiggere sulla porta di casa. Per le vie del paesino si vedono pannelli che raccontano la storia di poeti e pittori romantici tedeschi che venivano a soggiornare nella cosiddetta “Svizzera Sassone” richiamati dalle forme a pinnacolo delle montagne d’arenaria erose da pioggia e vento e dalle loro atmosfere misteriose nelle giornate di nuvole e nebbie. Passato il fiume su di un ponte arriviamo a Bad Schandau, cittadina termale, meta di turismo tedesco di una certa età ma anche di giovani allegri in camicia a scacchi e con la birra in mano. La tappa di oggi è stata volutamente breve così da poter parcheggiare le bici, prendere il tram storico della Kirnitzschtal e, dopo 8 kilometri di viaggio lento e scampanellante in salita, passeggiare nei boschi per ammirare i panorami gugliformi della Kuhstall, uno di quelli amati dagli artisti dell’Ottocento. Alla sera, al ristorante, rispettando orari ancora più anticipati di quelli cechi, ci accorgiamo dal conto di essere proprio arrivati in Germania …!

Nona tappa:

Ultimo giorno di pedalata: dopo una colazione con coda all’unica panetteria del paese aperta di domenica (e il disagio dev’essere così sentito che se ne parla anche sul giornale locale!), partiamo con tempo piuttosto incerto e infatti dopo poco inizia a scendere un po’ di pioggia. Le strategie per affrontarla sono varie: c’è chi preferisce mantella e ciabatte e chi indossa scarpe chiuse e canottiera. Passiamo sotto alla fortezza di Königstein e arriaviamo a Bastei, parcheggiamo le bici e con una zattera attraversiamo il fiume. Risaliamo la montagna seguendo un sentiero ben segnalato insieme a turisti mitteleuropei per nulla intimoriti dalla pioggia e arriviamo al ponte di pietra costruito sulle guglie da cui si ammirano panorami di suggestiva bellezza. Aspettiamo che spiova un poco pranzando con una specie di pizza e ripartiamo lungo il fiume fino a Stadt Wehlen, paese con chiesa ciclistica (Radfahrerkirche), Pirna e poi, in mezzo ai passeggiatori della domenica e sotto nuvole sempre più scure, fino ai sobborghi di Dresda. Ci dividiamo: un gruppo si dirige subito in città, un altro attraversa il fiume fino al castello di Pillnitz, residenza estiva dei sovrani di Sassonia, in restauro ma che lascia vedere una facciata di chinoiserie,una scalinata in discesa sul fiume e un giardino botanico di camelie e palme che, però, non visitiamo. E’ il fine settimana delle cantine aperte e approfittiamo della vicinanza di una azienda vinicola per recarci nel giardino in cui assaggiare il vino bianco locale accompagnato con paninetti al formaggio. Gli autoctoni non sono ovviamente turbati dal meteo ma a un certo punto piove così tanto che i musicisti smettono di suonare. Quando possibile riprendiamo le bici e percorrendo sobborghi e paesini riguadagnamo la sponda nord del fiume e dopo essere passati sotto al Blaues Wunder (il ponte in ferro Meraviglia blu) iniziano ad apparire in lontananza le sagome barocche della città vecchia di Dresda.

Ci accomodiamo agli alloggi e in serata riconsegnamo le bici al noleggiatore. Il mattino dopo, in attesa del treno per Praga, partecipiamo a un piovoso tour della città storica condotto in inglese da un giovane italiano. Impariamo la storia della città dalle sue origini (Dresden dallo slavo Dresdania, “villaggio della gente della foresta”) ai duchi e poi re sassoni (sopra a tutti Augusto II detto Ercole), fino al bombardamento, ai decenni comunisti e alla ricostruzione. Visitiamo ancora parte del museo del castello, il Residenzschloss, con l’esposizione dei meravigliosi tesori della corona, e poi in treno ripercorriamo a ritroso la vallata dell’Elba fino quasi a Litoměřice, prima di deviare in linea retta verso Praga. Il treno accumula ritardo e anche per l’ultima cena ci accoglie un ristorante cinese (neppure a Praga le cucine chiudono molto tardi). Chiudiamo i conti con lo Splitwise e poi ognuno si organizza per il rientro.

Se non si è mai visitata la capitale ceca vale la pena attaccare al viaggio in bici qualche giorno di visita più turistica di questa città, che è stata anche capitale del Sacro romano impero degli Asburgo, che ha vissuto le guerre hussite, le defenestrazioni, in cui Mozart ha composto e rappresentato il “Don Giovanni”, che custodisce nella sinagoga vecchia la leggenda del Golem, che ha ispirato i capolavori letterari di Franz Kafka, le statue contemporanee di David Cerny, i disegni di Mucha, le musiche di Dvořák e Smetana, che ha visto sorgere palazzi liberty e rotocubisti, che ha visto bruciare nel 1969 le giovani torce umane e la rivoluzione di velluto nel 1989, che ha dedicato l’aeroporto a Václav Havel e in cui ogni sera si trovano concerti di musica e spettacoli di teatro. Una città adagiata tra colline verdi su un’ansa della Moldova, il fiume che a Melnik avevamo visto confluire nella più piccola, ma più lunga, Elba.

Paola

Abbiamo percorso in bicicletta la Via Francigena da Comerio a Roma.
L’8 luglio da Comerio abbiamo raggiunto Pavia e iniziato “il cammino” verso Roma.
Abbiamo attraversato decine di località e paesaggi stupendi, tra cui Piacenza, Fiorenzuola, Berceto. 

Una volta superato il passo della Cisa siamo entrati in Toscana, da Pontremoli a Pietrasanta, da Lucca a Pisa, e poi  San Miniato, San Gimignano, Siena e Radicofani. Entrati nel Lazio abbiamo raggiunto Viterbo, passando prima per il limpidissimo lago di Bolsena.
Ed infine l’arrivo il 18 luglio a Roma, dove ad attenderci c’era la spettacolare  ed immensa Piazza San Pietro. 

Ogni tappa un insieme di esperienze indimenticabili, a partire dalle persone in cammino come noi verso Roma, gente di ogni parte del mondo, con cui pedalare per qualche chilometro o semplicemente per scambiarsi un saluto o fare quattro chiacchiere e riposarsi.

I numerosi incontri fatti durante il viaggio hanno sicuramente alleggerito i quasi 1000 chilometri di strada percorsi (970 per l’esattezza) e “rinfrescato” le caldissime giornate di luglio.

Un grazie a tutte le strutture che ci hanno ospitato lungo il cammino, dagli ospitali organizzatissimi e sempre pronti ad accogliere anche l’ultimo dei pellegrini, ai punti di ristoro felici di scattare una foto ricordo insieme e sempre pronti a rinfrescare l’acqua delle borracce.

Un’esperienza di vita che non dimenticherò mai e che spero resterà nel cuore di mio figlio Lorenzo, che è stato esemplare nell’affrontare sempre le fatiche quotidiane con il sorriso, con l’entusiasmo, con gli occhi pieni di sorpresa e felicità per ogni tappa conclusa, per ogni luogo nuovo scoperto e per ogni persona nuova conosciuta.

Alessandro, e Lorenzo

 – Da dove vieni?

– da Jesi, vicino ad Ancona …

 – si, so dov’è Jesi… conosci per caso questo signore qui ?

– Certo, l’ho visto anche la scorsa settimana !

“Selfieee” e poi siamo andati a cena. Ultimo giorno tutto in discesa da Pontebba fino a Grado lungo la ciclovia, costruita sul vecchio sedime della ferrovia. Ingegneria ferroviaria di alto livello con ponti in ferro e muri in pietra ottimamente conservati. Vecchie stazioni riadattate a nuove funzioni. Il fascino di immaginare come fossero quei posti quando la ferrovia era ancora in esercizio, in mezzo a montagne severe e paesaggi innevati. Paesini bellissimi come Venzone con le sue mura fortificate e città grandi come Udine dove sono anche riuscito (ma non solo io) a perdere la traccia. A Grado dove sono arrivato solo per pedalare sulla striscia di terra che attraversa la laguna, ‘rendez-vous’ coniugale con una  signora con la panda rossa che mi suona dalla statale, con un tempismo incredibile. Due foto, caricamento della bicicletta in macchina (la Panda è più grande di quel che sembra) e poi meritata sosta nella città di Palmanova che vale la visita anche solo per girare in una città dalla planimetria così particolare. Quote altimetriche in decisa diminuzione e temperature in leggero aumento.
Il giorno dopo partenza per Cres, sull’isola omonima, in Croazia. Viaggio, traghetto e definitivo addio alle temperature “amichevoli” della settimana precedente. Due settimane di caldo torrido. E mentre mia moglie arrostiva sulla spiaggia, io andavo in giro in bicicletta. Il sole forte mi ha costretto a bere l’acqua delle borracce ad una temperatura da tisana. Ho alternato un giorno di fatica sui pedali ed un giorno di riposo, per non finire come un gambero sulla griglia. Non una goccia d’acqua dal cielo e spesso manco quella dalle fontane. Mi sono scelto i percorsi che per quanto fossero faticosi ed assolati avessero un senso rispetto alla fatica da fare. Paesi in pietra come Lubenjce (la Hibernicia dei romani), sentieri nel bosco a volte su sterrate ed altrettanto spesso su sentieri irti di pietre aguzzi e rovi. Ambiente severo, piegato e forgiato dal vento forte che tira durante l’anno. Muri a secco in pietra che fanno da confini, che spesso sono opere d’arte e riparano stentoree greggi di pecore . Finestre e balconate sul mare azzurro. Tutto quello che serve a non rimpiangere la spiaggia. Piste ciclabili in posti che non ti aspetteresti, di fianco ad una statale, neanche fossimo in Germania. A tratti una rete di ciclabili in mezzo al bosco ed alle colline brulle ben segnate. In più di venti anni di frequentazione di quei posti ho potuto testimoniare il cambiamento dell’offerta turistica. A mio parere in peggio, verso una omologazione che non mi appassiona. Rientro in Italia passando da Trieste e e sosta in una tipica ‘osmiza’ per un pranzo con vista mare.
Fra poco si ricomincia a sognare per l’anno prossimo.

Marco Fardelli

– Leo, sai che non amo le manifestazioni troppo affollate, pedalare come se fossimo ad una gran fondo proprio non mi fa impazzire.

Ma ormai il tarlo cominciava a lavorare… la data era perfetta (partenza 1 o 2 giugno), il percorso finalmente ad anello, InterCity comodo anche per il trasporto bici e soprattutto la possibilità di un buon allenamento e testare il bivy bag ed il nuovo materiale da bikepacking.

Al click-day ero pronto per l’iscrizione così come altre migliaia di persone. Quest’anno gli iscritti saranno oltre 5000 – un record per un evento bikepacking unsupported – provenienti da tutto il mondo.

giovedì 1 giugno:
alle 7 sono già in coda per sbrigare le formalità della partenza in mezzo a centinaia di bici di tutti i tipi ma MTB e gravel la facevano da padrone, alle 8 sono pronto per partire.

Complice la possibilità di partenze molto scaglionate, solo i primi chilometri sono stati affollati ma dopo un’oretta il “traffico” comincia a dissolversi e si entra in una dimensione più consona al mio modo di pedalare. I paesaggi toscani si rivelano un metodo infallibile per non sentire la stanchezza ed i primi 180 km passano veloci e, contrariamente alle mie intenzioni, mi concedo una notte in un comodo letto alle porte di Siena: il test del materiale da campeggio è rimandato a domani!

venerdì 2 giugno:
Drrrriiiiiiiiin! Sveglia ore 5, in sella alle 5,30 ma le prime pedalate hanno lo scopo di trovare un locale aperto per la colazione. Dopo qualche chilometro vedo alcune bici in assetto da Tuscany parcheggiate all’esterno di un bar, ecco come iniziare bene la giornata!
Dopo la colazione abbiamo deciso di proseguire insieme per un breve tratto, talmente breve che abbiamo
pedalato per quasi 200 km e l’intenzione era di arrivare a Castiglione della Pescaia, dormire in spiaggia con la luna ed il suono delle onde a conciliare il sonno…non che ne avessimo bisogno perché la stanchezza era comunque tanta. Piccolo inconveniente, una foratura verso mezzanotte proprio quando mi ero attardato per godermi il buio e la solitudine della Riserva di Daccia Botrona, fortunatamente grazie all’aiuto di 4000 zanzare ho fatto un cambio gomme in tempo record!

sabato 3 giugno:
Ben prima dell’alba siamo già svegli ad armeggiare sulle nostre bici e pronti per affrontare gli ultimi 60 km di questa avventura…con le ultime energie arrivo a Castagneto Carducci, foto di rito, mi lavo e cambio velocemente e sono in stazione per il treno di ritorno.
Sicuramente i borghi toscani meritano una visita ben più approfondita, ma nonostante la modalità “race”
adottata non posso dire di non essermi goduto a fondo questo TuscanyTrail2023…che cosa
meravigliosa la bici!!   P.S. Grazie Leo!

Gigio

Mi dichiarai subito disponibile ad organizzarla ed ecco fatta la scelta di visitare Trieste e una piccola parte d’Istria in Slovenia, durante la gita purtroppo a causa di una caduta si è fatto male un nostro socio cicloturista, per il resto la gita è andata bene con tempo straordinariamente caldo e soleggiato, siamo stati fortunati anche con gli alberghi sia come posizione che di trattamento.

Abbiamo iniziato a pedalare da Trieste dove ci siamo incontrati con Mariangela che arrivava da Ravenna, abbiamo attraversato la città usando le piste ciclabili dove esistenti e raggiunto la Slovenia nei pressi di Capodistria percorrendo un tratto della famosa Parenzana, raggiunto e visitato il bel paesino di Isola poi in albergo dove abbiamo pernottato 2 notti.

Domenica ci dirigemmo verso sud lungo la costa sempre seguendo la Parenzana con sosta al bellissimo Pirano ricco di architetture veneziane. Proseguendo ci siamo imbattuti in una strada chiusa dove abbiamo superato la difficoltà portando le bici a mano sugli scogli. Giunti a Umago abbiamo iniziato il ritorno in albergo, quando mancava circa 1 km Renzo Bertin, affrontando una curva, scivolava cadeva a terra facendosi male non riuscendo a camminare, con l’aiuto di tutti ma in particolare di Nando, Silvana e Renzo Fasolo siamo riusciti a trasportarlo in albergo e il giorno successivo portato a Trieste in auto.

Il resto del gruppo il giorno successivo è rientrato in Italia visitando alcuni paesi sulla costa adriatica e Trieste, il mattino dell’ultimo giorno non poteva mancare la visita del castello di Miramare e nel primo pomeriggio rientrammo a Varese.

La gita, nonostante i vari problemi, è stata gradita anzi tutti hanno contribuito a superare le avversità in modo encomiabile, un particolare ringraziamento va a Renzo Fasolo e Nando per l’impegno dimostrato nell’aiutare Renzo Bertin.
Arrivederci alla prossima gita !

Cesare

“Abbiamo percorso una parte della ciclovia A.I.D.A. Sono partito poco “informato”, ma allo stesso tempo sicuro del tragitto visto le ottime parole spese proprio da voi della FIAB su questo percorso: “Aida è una musica, un sogno, un movimento che accompagna per 900 km dal Moncenisio a Trieste”. E in effetti una volta in sella, le bellezze artistiche e naturali visitate non sono assolutamente mancate, fino all’arrivo a Venezia, tripudio di storia e arte.

Abbiamo suddiviso il percorso in modo da percorrere mediamente 100 Km al giorno e cercando di far ricadere ogni meta del giorno in una città importante.
Da Varese, distante pochi chilometri da Comerio dove abitiamo, abbiamo tracciato una riga verticale verso il basso per incrociare il percorso ufficiale dell’A.I.D.A., pressoché nella zona del parco del Ticino. Una volta congiunti al percorso, abbiamo seguito la segnaletica: ci sono adesivi A.I.D.A. disposti sui cartelli stradali, ben visibili e con tanto di indicazione della direzione da prendere, molto utili da seguire per chi è sprovvisto di tracciato GPX o anche solo per essere sicuri di percorrere il tratto di strada corretto.
Abbiamo constatato che l’A.I.D.A. di per sé prevede il passaggio per moltissime località importanti, e il tracciato, se seguito al dettaglio, permette di vedere i punti di interesse principali di ogni città.
Le strade affrontate sono generalmente piste ciclabili esistenti o strade secondarie a basso traffico, spesso strade bianche lungo fiumi o canali (Villoresi, Martesana, Adda, etc…) o fra campi di granturco, viti e girasoli. Nel complesso ho riscontrato totale sicurezza perchè il tracciato predilige magari il percorso più lungo ma allo stesso tempo più sicuro.Il percorso è stato pressoché pianeggiante, alcuni tratti in leggera pendenza ma complessivamente un percorso facile, lungo ma facile.

Alcune settimane prima della partenza con mio figlio abbiamo percorso le ciclabili dei laghi di Varese e Comabbio e quella da Cuveglio a Luino, per “macinare” un po’ di chilometri. Qualche weekend di gite locali sono stati sufficienti per affrontare il viaggio senza troppi sforzi… anche se durante i cinque giorni è stato il caldo ad accompagnarci, cosa non sempre percepita da chi vive a Varese dove le temperature in genere sono sempre più fresche rispetto a chi vive in grandi città (Milano, Brescia, Verona…).

L’intero viaggio è stato complessivamente di circa 485 Km e per gli amanti dei numeri riporto  il dislivello di ogni tappa:

– Tappa 1: da Comerio a Milano: 109 Km, 292m dislivello,     (Adri e Rita, grazie ancora per l’ospitalità!!!)

– Tappa 2: da Milano a Brescia: 127 Km,  277m dislivello
– Tappa 3: da Brescia a Verona:  83 Km,  448m dislivello
– Tappa 4: da Verona a Padova: 115 Km,  354m dislivello
– Tappa 5: da Padova a Venezia: 51 Km,    72m dislivello.