Abbiamo percorso in bicicletta la Via Francigena da Comerio a Roma.
L’8 luglio da Comerio abbiamo raggiunto Pavia e iniziato “il cammino” verso Roma.
Abbiamo attraversato decine di località e paesaggi stupendi, tra cui Piacenza, Fiorenzuola, Berceto. 

Una volta superato il passo della Cisa siamo entrati in Toscana, da Pontremoli a Pietrasanta, da Lucca a Pisa, e poi  San Miniato, San Gimignano, Siena e Radicofani. Entrati nel Lazio abbiamo raggiunto Viterbo, passando prima per il limpidissimo lago di Bolsena.
Ed infine l’arrivo il 18 luglio a Roma, dove ad attenderci c’era la spettacolare  ed immensa Piazza San Pietro. 

Ogni tappa un insieme di esperienze indimenticabili, a partire dalle persone in cammino come noi verso Roma, gente di ogni parte del mondo, con cui pedalare per qualche chilometro o semplicemente per scambiarsi un saluto o fare quattro chiacchiere e riposarsi.

I numerosi incontri fatti durante il viaggio hanno sicuramente alleggerito i quasi 1000 chilometri di strada percorsi (970 per l’esattezza) e “rinfrescato” le caldissime giornate di luglio.

Un grazie a tutte le strutture che ci hanno ospitato lungo il cammino, dagli ospitali organizzatissimi e sempre pronti ad accogliere anche l’ultimo dei pellegrini, ai punti di ristoro felici di scattare una foto ricordo insieme e sempre pronti a rinfrescare l’acqua delle borracce.

Un’esperienza di vita che non dimenticherò mai e che spero resterà nel cuore di mio figlio Lorenzo, che è stato esemplare nell’affrontare sempre le fatiche quotidiane con il sorriso, con l’entusiasmo, con gli occhi pieni di sorpresa e felicità per ogni tappa conclusa, per ogni luogo nuovo scoperto e per ogni persona nuova conosciuta.

Alessandro, e Lorenzo

 – Da dove vieni?

– da Jesi, vicino ad Ancona …

 – si, so dov’è Jesi… conosci per caso questo signore qui ?

– Certo, l’ho visto anche la scorsa settimana !

“Selfieee” e poi siamo andati a cena. Ultimo giorno tutto in discesa da Pontebba fino a Grado lungo la ciclovia, costruita sul vecchio sedime della ferrovia. Ingegneria ferroviaria di alto livello con ponti in ferro e muri in pietra ottimamente conservati. Vecchie stazioni riadattate a nuove funzioni. Il fascino di immaginare come fossero quei posti quando la ferrovia era ancora in esercizio, in mezzo a montagne severe e paesaggi innevati. Paesini bellissimi come Venzone con le sue mura fortificate e città grandi come Udine dove sono anche riuscito (ma non solo io) a perdere la traccia. A Grado dove sono arrivato solo per pedalare sulla striscia di terra che attraversa la laguna, ‘rendez-vous’ coniugale con una  signora con la panda rossa che mi suona dalla statale, con un tempismo incredibile. Due foto, caricamento della bicicletta in macchina (la Panda è più grande di quel che sembra) e poi meritata sosta nella città di Palmanova che vale la visita anche solo per girare in una città dalla planimetria così particolare. Quote altimetriche in decisa diminuzione e temperature in leggero aumento.
Il giorno dopo partenza per Cres, sull’isola omonima, in Croazia. Viaggio, traghetto e definitivo addio alle temperature “amichevoli” della settimana precedente. Due settimane di caldo torrido. E mentre mia moglie arrostiva sulla spiaggia, io andavo in giro in bicicletta. Il sole forte mi ha costretto a bere l’acqua delle borracce ad una temperatura da tisana. Ho alternato un giorno di fatica sui pedali ed un giorno di riposo, per non finire come un gambero sulla griglia. Non una goccia d’acqua dal cielo e spesso manco quella dalle fontane. Mi sono scelto i percorsi che per quanto fossero faticosi ed assolati avessero un senso rispetto alla fatica da fare. Paesi in pietra come Lubenjce (la Hibernicia dei romani), sentieri nel bosco a volte su sterrate ed altrettanto spesso su sentieri irti di pietre aguzzi e rovi. Ambiente severo, piegato e forgiato dal vento forte che tira durante l’anno. Muri a secco in pietra che fanno da confini, che spesso sono opere d’arte e riparano stentoree greggi di pecore . Finestre e balconate sul mare azzurro. Tutto quello che serve a non rimpiangere la spiaggia. Piste ciclabili in posti che non ti aspetteresti, di fianco ad una statale, neanche fossimo in Germania. A tratti una rete di ciclabili in mezzo al bosco ed alle colline brulle ben segnate. In più di venti anni di frequentazione di quei posti ho potuto testimoniare il cambiamento dell’offerta turistica. A mio parere in peggio, verso una omologazione che non mi appassiona. Rientro in Italia passando da Trieste e e sosta in una tipica ‘osmiza’ per un pranzo con vista mare.
Fra poco si ricomincia a sognare per l’anno prossimo.

Marco Fardelli

– Leo, sai che non amo le manifestazioni troppo affollate, pedalare come se fossimo ad una gran fondo proprio non mi fa impazzire.

Ma ormai il tarlo cominciava a lavorare… la data era perfetta (partenza 1 o 2 giugno), il percorso finalmente ad anello, InterCity comodo anche per il trasporto bici e soprattutto la possibilità di un buon allenamento e testare il bivy bag ed il nuovo materiale da bikepacking.

Al click-day ero pronto per l’iscrizione così come altre migliaia di persone. Quest’anno gli iscritti saranno oltre 5000 – un record per un evento bikepacking unsupported – provenienti da tutto il mondo.

giovedì 1 giugno:
alle 7 sono già in coda per sbrigare le formalità della partenza in mezzo a centinaia di bici di tutti i tipi ma MTB e gravel la facevano da padrone, alle 8 sono pronto per partire.

Complice la possibilità di partenze molto scaglionate, solo i primi chilometri sono stati affollati ma dopo un’oretta il “traffico” comincia a dissolversi e si entra in una dimensione più consona al mio modo di pedalare. I paesaggi toscani si rivelano un metodo infallibile per non sentire la stanchezza ed i primi 180 km passano veloci e, contrariamente alle mie intenzioni, mi concedo una notte in un comodo letto alle porte di Siena: il test del materiale da campeggio è rimandato a domani!

venerdì 2 giugno:
Drrrriiiiiiiiin! Sveglia ore 5, in sella alle 5,30 ma le prime pedalate hanno lo scopo di trovare un locale aperto per la colazione. Dopo qualche chilometro vedo alcune bici in assetto da Tuscany parcheggiate all’esterno di un bar, ecco come iniziare bene la giornata!
Dopo la colazione abbiamo deciso di proseguire insieme per un breve tratto, talmente breve che abbiamo
pedalato per quasi 200 km e l’intenzione era di arrivare a Castiglione della Pescaia, dormire in spiaggia con la luna ed il suono delle onde a conciliare il sonno…non che ne avessimo bisogno perché la stanchezza era comunque tanta. Piccolo inconveniente, una foratura verso mezzanotte proprio quando mi ero attardato per godermi il buio e la solitudine della Riserva di Daccia Botrona, fortunatamente grazie all’aiuto di 4000 zanzare ho fatto un cambio gomme in tempo record!

sabato 3 giugno:
Ben prima dell’alba siamo già svegli ad armeggiare sulle nostre bici e pronti per affrontare gli ultimi 60 km di questa avventura…con le ultime energie arrivo a Castagneto Carducci, foto di rito, mi lavo e cambio velocemente e sono in stazione per il treno di ritorno.
Sicuramente i borghi toscani meritano una visita ben più approfondita, ma nonostante la modalità “race”
adottata non posso dire di non essermi goduto a fondo questo TuscanyTrail2023…che cosa
meravigliosa la bici!!   P.S. Grazie Leo!

Gigio

Mi dichiarai subito disponibile ad organizzarla ed ecco fatta la scelta di visitare Trieste e una piccola parte d’Istria in Slovenia, durante la gita purtroppo a causa di una caduta si è fatto male un nostro socio cicloturista, per il resto la gita è andata bene con tempo straordinariamente caldo e soleggiato, siamo stati fortunati anche con gli alberghi sia come posizione che di trattamento.

Abbiamo iniziato a pedalare da Trieste dove ci siamo incontrati con Mariangela che arrivava da Ravenna, abbiamo attraversato la città usando le piste ciclabili dove esistenti e raggiunto la Slovenia nei pressi di Capodistria percorrendo un tratto della famosa Parenzana, raggiunto e visitato il bel paesino di Isola poi in albergo dove abbiamo pernottato 2 notti.

Domenica ci dirigemmo verso sud lungo la costa sempre seguendo la Parenzana con sosta al bellissimo Pirano ricco di architetture veneziane. Proseguendo ci siamo imbattuti in una strada chiusa dove abbiamo superato la difficoltà portando le bici a mano sugli scogli. Giunti a Umago abbiamo iniziato il ritorno in albergo, quando mancava circa 1 km Renzo Bertin, affrontando una curva, scivolava cadeva a terra facendosi male non riuscendo a camminare, con l’aiuto di tutti ma in particolare di Nando, Silvana e Renzo Fasolo siamo riusciti a trasportarlo in albergo e il giorno successivo portato a Trieste in auto.

Il resto del gruppo il giorno successivo è rientrato in Italia visitando alcuni paesi sulla costa adriatica e Trieste, il mattino dell’ultimo giorno non poteva mancare la visita del castello di Miramare e nel primo pomeriggio rientrammo a Varese.

La gita, nonostante i vari problemi, è stata gradita anzi tutti hanno contribuito a superare le avversità in modo encomiabile, un particolare ringraziamento va a Renzo Fasolo e Nando per l’impegno dimostrato nell’aiutare Renzo Bertin.
Arrivederci alla prossima gita !

Cesare

Ora che l’abbiamo percorsa in bicicletta, da Puerto Montt e Cochrane e da Puerto Natales a Punta Arenas, a distanza di due mesi dal ritorno, la Patagonia sembra più piccola e più vicina. Racchiusa nella memoria, nelle foto e negli spezzoni di video, il ricordo del viaggio si aggiunge ai periodi più emozionanti e spensierati della vita e diventa una nuova parte di noi. È stata la prima volta che si è andati tanto lontano, nell’emisfero australe, in America Latina, in Cile: un viaggio che era stato organizzato da tempo nell’incertezza delle disposizioni sanitarie quando ancora la libertà di movimento era limitata, e iniziato, per fortuna, nel cavo tra la terza e la quarta ondata della pandemia. Infine un viaggio attraverso un ambiente ancora particolare, in una terra bella e remota, poco popolata da gente forse, proprio per questo, gentile e ospitale malgrado la vita da quelle parti sia dura nell’arco di tutto l’anno. Quando parli con la gente della Patagonia e sei ospite nelle loro case e vedi come vivono, ti sembrano persone in grado di accontentarsi del minimo essenziale contenti di vivere in pace immersi nella grande bellezza naturale dei luoghi. Una pace intesa da tutti e prima di ogni cosa, come sicurezza personale. La paura per la propria incolumità va aggravandosi in modo drammatico su tutto il continente, soprattutto nelle città di media e alta popolosità a causa della diffusione di ogni tipo di criminalità e dell’uso di alcol e droghe. E non è un’invenzione o un’esagerazione ma uno dei fattori che induce a emigrare.

Ci siamo detti sin dall’inizio: non siamo esploratori di terre sconosciute in procinto di chissà quale impresa, siamo semmai, tanto per cominciare, due viaggiatori, spinti dalla caparbia volontà di prolungare l’illusione di essere ancora giovani e valientes. Perciò abbiamo deciso di fare in bicicletta il percorso lungo e solitario della Carretera Austral, più di mille chilometri di una strada ora di asfalto ora di sterrato sassoso. Abbiamo scelto la bicicletta per dare un carattere epico a un viaggio che, col passare degli anni, sta diventando sempre più convenzionale confacendosi ai gusti dominanti e in obbedienza alle leggi dell’offerta turistica che in Patagonia attrae sia chi va con i soldi contati sia chi non bada a spese. Viene alla mente Chatwin “Camminare è una virtù, fare il turista è un peccato mortale”: un’affermazione forte e austera, impossibile da intendere alla lettera. Penso volesse dirci più semplicemente di riflettere sulla disposizione d’animo e le finalità con cui ci mettiamo in viaggio: se per crescere in qualche modo, cosa possibile anche da vecchi, o se per restare sé stessi mantenendoci impermeabili alle nuove esperienze vissute intendendo il viaggio come una parentesi vacanziera di puro piacere e riposo. Che l’industria del turismo finisca col ridurre di senso un viaggio del genere per soddisfare una domanda sempre più omologata è già un fatto mascherato ad arte da un’abbondante retorica pubblicitaria. Lo capisci quando vedi certe immagini su internet: coppie giovani belle e sorridenti a cavallo mentre guadano un fiume, mentre fanno il bagno nella piscina termale del lodge che li ospita o consumano una cena gourmet a lume di candela. L’alternativa è rappresentata da una foto che ritrae una tenda e due campeggiatori, che contemplano al tramonto da un rifugio in quota, il panorama delle torri del Paine.

Abbiamo messo in conto una serie di piccole e serie avversità che potrebbero rovinarci quella che infondo è pur sempre una vacanza più lunga del solito, abbiamo fatto un po’ di preparazione fisica, niente di eccezionale, per non fallire miseramente dopo i primi giorni consecutivi di pedalate e ci siamo attrezzati del necessario trasportabile per peso e volume, avvalendoci delle informazioni da chi aveva già avuto esperienze simili. E purtuttavia alla partenza dubbi e timori ci affollavano la mente. Poi, quando le biciclette sono state rimontate a Puerto Montt, i bagagli fissati bene dietro e avanti si è partiti e si è già pedalato per le prime cinque ore di fila, capiamo che abbiamo un vantaggio rispetto a chi arriva qui in visita ai santuari della naturaleza con l’aereo e ci supera a bordo di autobus o camper con su scritto “Adventure in Patagonia”. Abbiamo la possibilità o l’illusione, che pure conta, di conquistare col proprio fisico, metro per metro, la bellezza che ci circonda, avere a disposizione un tempo dilatato per vedere la strada, ammirare boschi, monti, fiumi, ghiacciai, laghi. Soffermarci per cercare e prendere nota del nome di piante, alberi, fiori, frutti che non avevamo mai visto; mentre andiamo c’è tutto l’agio di pensare in benefica solitudine a quello che vorremo raccontare quando saremo tornati a casa attraverso foto, video e impressioni, quelle immediate e quelle successive dettate dal senno di poi. Ed è un racconto che facciamo già a noi stessi mentre siamo lì. Pedalando in Patagonia non c’è da preoccuparsi di controllare di continuo se si sta sbagliando strada. Serve solo sapere a che punto sei del percorso stabilito quel giorno e se il vento sarà sostenibile o proibitivo prima di arrivare a destinazione. Quando viaggi in bici è più facile accostarsi a lato della strada in uno slargo e fermarsi a parlare con la gente del posto o conoscere chi come te sta pedalando lungo la Carretera Austral. Ovunque tra ciclisti, in questo genere di viaggi, la simpatia scatta immediatamente e non c’è remora a scambiare qualche parola; non può essere altrettanto per motociclisti che spesso sfrecciano in gruppi precostituiti. A noi e ad altri è capitato in più occasioni di rivedersi lungo la stessa e unica strada e di stringere amicizie temporanee confermate poi dalla speranza di rivedersi ancora nelle tappe successive del viaggio. E si incontrano tipi originali come quando, dopo il bivio per Aysén, ci siamo fermati un pomeriggio a bordo strada a mangiare in compagnia di quel giovane cileno che si era da poco dimesso dalla compagnia aerea nazionale e, in attesa di un nuovo impiego, si ora viaggiava sulla carretera col suo cane appollaiato in un cesto fissato al portabagagli sulla ruota posteriore o quella coppia di inglesi in viaggio di nozze reduci da una vacanza in Nepal e col progetto di andare per un anno a vivere e lavorare in Australia. Giovani più liberi e fuori dalle convenzioni di quanto lo fummo noi, senza l’ossessione poco lungimirante e formativa di indulgere in “una perdita di tempo”. Ancora Chatwin: “il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma”. O forse questi pensieri sono solo dettati dalla nostalgia della giovinezza ?

Gli incontri occasionali e amichevoli lungo la strada della Patagonia si manifestano come cose molto speciali forse perché siamo nella realtà concreta. Nel mondo virtuale della rete, sui social, è in genere un’altra cosa. Anche se gli stessi viaggiatori cileni, argentini o del resto del mondo si ritrovano per scambiarsi informazioni utili, impressioni e tante foto i messaggi sembrano tutti simili, un pò stereotipati, poco personali ispirati al nuovo galateo della rete.

Quando nel tardo pomeriggio o nella luminosa serata australe si raggiunge l’ultima tappa della giornata, dopo la fatica di alcune salite memorabili, la soddisfazione di avercela fatta è esaltante. Come quella all’arrivo sulla collina battuta dal vento sopra Coyahique o quell’altra a Villa Amengual, dopo aver percorso nella giornata novanta chilometri di cui cinque sui trentatré tornanti sassosi e fangosi per la recente pioggia sul Queulat. La Carretera per i cicloviaggiatori di tutte le età è anche sfida sportiva con sé stessi. L’idea di raccontare un viaggio del genere con immagini e parole nasce per alcuni prima ancora che che lo si compia. È un progetto che nasce e prende forma mesi o anni prima di partire leggendo e vedendo le foto dei viaggi degli altri; passando ore a interrogare le mappe su Google Earth, a scrutare virtualmente la strada, misurare le distanze e i dislivelli, soppesare le difficoltà, immaginando come sono fatte le città e i paesaggi pregustando l’emozione che proverai quando sarai sul posto. E quando ci sei stato capita di voler dare la propria versione delle stesse esperienze degli altri.

Lungo la Carretera Australe le città, specie le più piccole, si assomigliano abbastanza perché progettate con lo stesso criterio nel secolo scorso. Una di queste, Chaitén fu coperta di cenere nel 2008 per l’eruzione del vicino vulcano, oggi a pochi Km di distanza c’è la nuova Chaitén e la vecchia è diventata una città fantasma in un luogo segregato alla vista quando si passa sulla Carretera. A Villa Santa Lucia, devastata nel dicembre del 2017 da una frana imponente per il disgelo sui monti vicini, le piogge e l’insolito aumento della temperatura nelle settimane precedenti, le case distrutte sono invece ancora lì alla vista di chi arriva da nord in bici sulla sinistra a testimoniare la catastrofe imprevista mentre nel villaggio nuovo, giusto accanto, la vita di un centinaio di abitanti dediti agli allevamenti, alla falegnameria e al piccolo commercio scorre tranquilla.

A fine giornata, la ricerca dell’alloggio si può fare percorrendo le strade tutte tra loro ortogonali alla ricerca del passante giusto cui chiedere le informazioni necessarie. “…Una, due o tre, quadras (isolati) avanti in una certa direzione poi all’esquina (angolo) volta a destra o a sinistra...” E al nostro ringraziamento seguirà invariabilmente “Que te vaya bien” un modo di dire abituale, niente di personale, ma che a noi è apparso sempre come segno di premurosa ospitalità. Forse direbbero lo stesso anche ai cileni che in alta stagione in folti gruppi percorrono in bici la Carretera, ma il nostro tricolore che sventola sui bagagli posteriori è segno inequivocabile che, venendo da tanto lontano, la nostra presenza lì è un omaggio alla bellezza della loro terra e ne sono sempre compiaciuti.

Passando davanti alle fattorie lungo la Carretera capita spesso che i cani pastori, sempre in servizio, escano in strada e comincino girarti intorno se vai troppo piano, altrimenti ti inseguono per un pò abbaiando e allora la cosa importante, specie se sei sullo sterrato, è non perdere la calma e stare attenti a non cadere. Nelle città invece i cani vagano liberi solitari o in piccoli gruppi, curandosi poco di passanti, ciclisti, del freddo e del vento. Non sono randagi pericolosi, sono mascotas a spasso, hanno le loro dimore presso le famiglie del paese che assicurano loro il pasto e non hanno impegni lavorativi come i pastori delle estancias, perché, almeno per ora, non c’è bisogno di cani da guardia.

I monumenti e i nomi stessi di alcune città e delle strade ricordano per lo più capi militari e uomini politici che hanno lottato per l’indipendenza dagli spagnoli e nella guerra del Pacifico (1879-84) contro Bolivia e Perù. A Cohiayque, su un’aiuola adiacente al viale d’ingresso alla città, c’è un piccolo e vecchio carro armato in funzione di monumento. Qual è l’ammonimento? Un richiamo minaccioso all’ordine pubblico dell’epoca della giunta militare? O, col senno di poi, un invito a riflettere quanto sia fragile la pace ?  Dipende da chi lo vede, non più da chi ce lo ha messo lì. Stona di certo con lo spirito del luogo. Merita comunque una foto.

Gli interni delle case hostal o cabañas nei piccoli villaggi sono spesso alla buona ma ci si adatta senza difficoltà se non si hanno pretese e ci si ritiene fortunati di aver evitato il campeggio. A Villa Tehuelche, un villaggio nella Pampa tra Puerto Natales e Punta Arenas ci siamo dovuti accontentare della sala d’attesa degli autobus di linea per poter dormire la notte in un luogo coperto e chiuso. Cose del genere sono possibili perché le città e i villaggi della Patagonia sono posti tranquilli. A differenza delle città più grandi del resto del Cile, la Patagonia è, nel senso della sicurezza personale in rapporto alla criminalità di ogni tipo, un’isola felice. A Cochrane, per esempio, città di 2.867 abitanti nella regione di Aysén di cui è capoluogo, c’è un ospedale, un liceo, una banca, una biblioteca civica ben fornita e negozi di ogni genere. Non ci sono dimore lussuose, il traffico di auto è minimo e rispettoso delle regole, ci sono molte bici in giro e chi le lascia incustodite non ha bisogno di legarle. Gli abitanti, che siano residenti recenti o da più generazioni, questo lo sanno bene tant’è che una signora, vedendoci assicurare le bici a un cancello ci ha scherzosamente ammonito: “Aquí no se roban bicicletas”.

Quello della sicurezza personale, ascoltando molti cileni è un problema sentito in tutta l’America latina. Tutti sono consapevoli che le grandi e medie città del continente stanno diventando invivibili per la criminalità organizzata e comune. Vorremmo credere che la Patagonia sia un’eccezione solo per le virtù civili della popolazione locale e che si “salva dal male” che affligge il resto del mondo. Che sia una prova dell’intuizione di Dostoevskij quando scriveva che “la bellezza salverà il mondo”, almeno il mondo di questa regione del continente, ma temiamo che sia solo questione di grandi distanze, di assenza di concentrazione di ricchezze e di una bassissima densità di popolazione (2,21 abitanti/km²).

Il turismo, con buona pace di Chatwin, contribuisce a migliorare il reddito degli abitanti ed è destinato ad aumentare l’offerta con inevitabile impatto ambientale specie nelle sue forme meglio organizzate e costose. La natura sembra difendersi da sola con il gelo delle acque e il vento che rende spesso difficile stare all’aperto. Fiordi, laghi, fiumi, boschi, ghiacciai e rocce montuose incantano la vista sotto un cielo che partecipa sempre alla bellezza di questi scenari con le sue nuvole continuamente riordinate in forme fantasiose dai venti in quota. Quando contempli quelle distese continue di boschi sulle rive di laghi che sconfinano a perdita d’occhio dalla Patagonia cilena e quella argentina, come da una collina sul lago Cochrane e non vedi, come ci è capitato, una casa, uno chalet, un albergo, e per ore né un motoscafo, né uno yacht né un battello per turisti, ti ritieni fortunato di essere arrivato al tempo giusto a stare in quei posti che ti sembrano di tutti e di nessuno. Anche sul lago General Carrera, Chelenko per i nativi precolombiani, lo scenario naturale è stupefacente. Il lago, circondato dalle cime montuose sempre innevate è famoso per posti unici al mondo come le grotte e cattedrali di marmo levigate dal vento e dalle acque cristalline.

T utto questo patrimonio naturale non si conserverà a lungo come lo vediamo oggi se non sarà strenuamente protetto. Malgrado quella vasta area sia Parco naturale, la regione del secondo lago dell’America del sud è minacciata nella zona di Chile Chico da un’autentica febbre dell’oro e argento da parte di compagnie minerarie locali e multinazionali. È difficile, da parte della popolazione povera, resistere alle promesse di ricchezza e alle pressioni stesse di alcuni politici e sindacalisti locali perché siano concesse le attività minerarie. Il rischio che grava sulla Patagonia cilena e argentina è che la sua ricchezza di minerali preziosi e utili per le moderne tecnologie, porti a catena allo sconvolgimento dei fragili equilibri ecologici e sociali esistenti da millenni. Con la promessa di lavoro si sacrificano le comunità locali in termini di salute, equilibri ambientali e qualità della vita come è già successo e succede Paesi più a nord dell’America Latina.

Sì, vale la pena andare in Patagonia, fare la Carretera Austral, spingersi oltre nella pampa cilena sulla Carretera de la Fin del Mundo da Puerto Natales a Punta Arenas, vedere l’isola dei pinguini, lo stretto di Magellano, e tanti altri luoghi, attraversarli possibilmente in bicicletta, attrezzati e disposti, se necessario a piantare una tenda per la notte possibilmente al riparo di una qualche tettoia. È un modo per non dimenticare quella terra bella e remota che è anche nostra e che finora, con la sua asprezza, si è saputa difendere dalla invadenza dell’uomo moderno. Ed è certo il modo migliore per avere tante occasioni per parlare con altri viaggiatori e con la gente del luogo, vedere e sapere come vivono e arricchirsi di una nuova esperienza.

Eppure ci è voluto lo spirito giusto, quello dei veri viaggiatori desiderosi di nuovi mondi,  per sognare il viaggio, prepararlo, decidere di partire in tempi di pandemia non ancora definitivamente conclusa, prendersi il tempo necessario per esplorare con lentezza territori di grande bellezza naturalistica  non totalmente disabitati. E dicono di aver imparato non poche cose, e ci crediamo, sia dal punto di vista tecnico, sia naturalistico, sia riguardo le persone incontrate e da loro descritte. Non solo il proverbio “In Patagonia chi ha fretta rischia di perdere tempo” perchè c’è un contesto storico, politico, economico che non riesci ad ignorare anche se la contemplazione di montagne, oceani, foreste ha un potetente effetto benefico per l’anima.

Percò vi consigliamo la lettura del diario di Ferdinando che trovate in PdF al link qui sotto, che è una riflessione durante il viaggio (tramite Facebook gli amici lontani potevano seguire le avventure dei due amici, “i due Nandi” come li chiamava qualcuno) rivista con calma nel dopo. E’ una testimonianza in parole e foto che affianca il video girato da Fernando che sarà occasione di incontri pubblici, perchè il viaggio, soprattutto nella versione lenta, non può fare a meno del racconto.

Patagonia, note di Viaggio di Ferdinando Cortese

LA GESTIONE DELLE CICLOVIE, “esperienze e competenze in Italia ed in Europa”.

Nelle 55 pagine si trovano 12 contributi molto qualificati, dettagliati, diversificati non solo sul progetto al confine tra Liguria e Francia, ma su specifiche realizzazioni e problematiche di Provincia di Trento, Sardegna, Toscana, Lombardia (ciclabile del Villoresi), Val di Susa (percorsi per MtB), Campania (Cilento), Veneto, il progetto AIDA

Le parole chiave degli interventi sono: ciclabili, ciclovie, manutenzione (ordinaria e straordinaria), turismo, pendolarismo, fondi pubblici, cogestione pubblico-privati.

L’esperienza inglese di SUSTRANS – che inizia negli anni ’70 ed è specifica nella progettazione di ciclovie – è descritta nella parte finale ed è di notevole interesse culturale, giuridico, tecnico.

Ne spiega molto bene il senso Antonio Dalla Venezia, storico dirigente di FIAB Italia, in   QUESTO VIDEO   della TV Svizzera.

Ma non sono tutte rose e fiori: una eccezionale opera di riqualificazione di viabilità lenta lungo la costa abruzzese ( QUI il racconto di una Termoli – S.Vito Chietino di Fiab)   rischia l’attacco dei soliti noti, gli speculatori ai quali nulla interessa di ambiente, storia, paesaggio:   leggi  QUI .

LS

Il quadro di riferimento è normativo: si parte dalla “pietra miliare” che è la Legge 194 del 1991 sulle Aree Protette, si considera la Legge 2 del 2018 dove – a beneficio di progettisti e amministratori  –   si rimodula il concetto da “Piste Ciclabili” a “Ciclovie“,  passaggio sia tecnico che culturale, si riconosce il ruolo di regolamenti europei e di codici di autoregolamentazione come le Tavole della Montagna del CAI del 2014.

“Biodiversità” e  “Rete Ecologica” sono le idee fondanti allo stato scientifico attuale, superando il concetto di area protetta come “isola”: in questo senso i ciclisti possono far parte, sia con limiti sia con opportunità, del contesto naturale protetto.

Nel report si descrive la crescita di fatto delle areee protette e regolamentate, con i casi concreti di Provincia di Trento, Veneto, Valcamonica e altri. Si definiscono i  vari tipi di ciclisti, da pag. 9 a pag.11, ormai di “genere” e “specie” diversamente evolute da una unica “famiglia” (stradisti, bikers, turisti occasionali, etc.). Si può convivere in armonia con altre persone e altre forme di vita, ma i conflitti ci sono e bisogna accettare regolamenti che aiutino il buon senso.

Per una valorizzazione turistica delle aree protette servono “inventiva e gestione” dicono nelle conclusioni gli autori, tra i quali per FIAB l’architetto Valerio Montieri.

LS

PS: se vi va di leggere  un complicato, ma molto stimolante, ragionamento scientifico: QUI  un’intervista di A.Pascale all’Agronomo Sergio Saia intitolata “Cos’è veramente la sostenibilità”, pubblicato su ilPost.